Le poids de la raquette de tennis doit être principalement adapté à votre morphologie, mais aussi à votre style de jeu ou encore votre niveau. Selon le poids vous gagnerez ou perdrez en puissance, contrôle et maniabilité. Le tout est de trouver le juste milieu qui vous convient.

Voici un tableau qui montre les performances d’une raquette en fonction de son poids.



Remarque : le poids d’une raquette de tennis adulte peut varier de 220 g. à 340 g. environ.

Il ne faut pas uniquement vous fier à ce tableau, n’oubliez pas de tenir compte de votre morphologie, de votre niveau ou de votre style de jeu.

Exemples :

Une personne suffisamment « puissante » peut s’orienter sur une raquette plus lourde que le poids moyen car elle sera capable de manier la raquette assez facilement.

Une personne aimant pratiquer un jeu vers l’avant (service-volée…) devrait s’orienter vers une raquette plutôt maniable à moins que cette personne soit suffisamment « puissante et forte » pour déplacer sa raquette facilement et rapidement.

Pour une personne qui débute il est généralement recommandé de choisir une raquette relativement légère afin de gagner en contrôle et en maniabilité, afin de faciliter l’apprentissage.

Remarque :

Si vous avez tendance à avoir des douleurs au bras alors faites attention au poids de votre raquette. Ne prenez pas une raquette de tennis trop lourde.

Le poids de la raquette n’est pas le seul élément à influer sur la puissance, le contrôle ou la maniabilité. Comme vous pourrez le constater la taille du tamis, l’équilibre de la raquette ou encore la tension du cordage joueront également un rôle très important.

Sachez qu’il est toujours possible d’augmenter le poids de votre raquette de tennis à l’aide de bandelettes de plomb au cas où cell-ci vous semble trop légère, mais que l’inverse est impossible.

Avant de vous expliquer quel rôle joue le tamis sur votre raquette et votre jeu, je vous propose un tableau montrant les différentes tailles de tamis disponible ainsi que leurs équivalences en mesures américaines :



Il existe donc plusieurs tailles de tamis pour les raquettes de tennis. La taille du tamis doit être principalement choisie en fonction de votre niveau de jeu, mais aussi de votre morphologie.

La taille des tamis peut varier de 580 cm² à 800 cm². Mais la taille moyenne adoptée par de nombreux joueurs est de 660 cm².

Le tableau ci-dessous vous montrera les performances d’une raquette de tennis en fonction de la taille de son tamis.



En général, au plus on devient un joueur confirmé au plus on choisit une raquette de tennis avec un tamis petit.

Le plan de cordage est le nombre de cordes qui montent le long du cadre (les montants) et le nombre de cordes qui passent en travers du cadre (les travers).

Par exemple la raquette de tennis Head Flexpoint Radical Mid Plus a un plan de cordage 18x20. Cela signifie qu’il y a 18 montants et 20 travers.

Le plan de cordage est important car plus il y a de montants sur une raquette de tennis meilleur sera le contrôle. A l’inverse une raquette avec peu de montant perdra en contrôle mais gagnera en puissance et en effets sur la balle.

Nous pouvons trouver des raquettes avec 14, 16 ou 18 montants, sachant que 16 est le nombre de montants le plus répandu.

Il faut également noter que plus le nombre de montants est important moins vous devriez casser le cordage de votre raquette.

La rigidité est un indicateur de torsion de la raquette. Plus une raquette est souple meilleur sera le controle. Plus elle est rigide plus elle sera puissante.



Les cadres plus rigide vous apporteront en général plus de précision mais moins de confort qu’un cadre souple. Une raquette de tennis trop rigide peut d’ailleurs entraîner des douleurs au bras.

Il s’agit de la largeur du cadre (la tranche) de la raquette de tennis. Plus le cadre est large plus on gagne en puissance, mais on perd en précision.

Remarque : un profilé large peut aussi entraîner « des bois » (taper la balle sur le cadre et non dans le tamis) , surtout sur des balles basses.

Il s’agit de savoir comment est réparti le poids tout au long de la raquette de tennis. Le point d’équilibre, calculé à partir du bas du manche, permettra de savoir si la raquette a le poids en tête, en manche, ou neutre.



Un joueur de tennis puissant grâce à sa technique et/ou son physique s’oriente en général vers une raquette équilibrée en manche.

Normalement, une raquette avec un poids faible est équilibrée en tête pour compenser le manque de puissance. Inversement, une raquette de tennis lourde est généralement équilibrée en manche.

La longueur standard d’une raquette de tennis est de 68,5 cm mais elle peut être supérieure en fonction des modèles. Il peut être intéressant de jouer avec une raquette rallongée pour gagner en puissance, notamment au service. Cependant manier ce genre de raquette est plus délicat et demande un temps d’adaptation.

Il faut être capable de choisir la bonne taille de manche. Voici tout d’abord les tailles disponibles :



Il n’est pas toujours évident de choisir correctement sa taille de manche. Si vous êtes indécis(e), il vaut mieux choisir un manche petit qui pourra être grossi à l’avenir (par un surgrip, une nouvelle coque ou une gaine).

Pour information, le manche N°3 est le manche moyen pour les hommes. Pour les femmes, il s’agit d’un manche N°2. Normalement, si la distance entre votre majeur et la fin de votre paume est de 18 cm, alors vous devriez choisir un manche 3.

Si vous possédez déjà une raquette, la photo ci dessous vous indique comment être sûr de la bonne taille du manche.

Un enfant doit posséder une raquette adaptée à sa taille. Une raquette trop longue ou trop courte peut occasionner des difficultés dans l’apprentissage, et dans des cas plus graves, cela peut occasionner des douleurs physiques.



Pour les raquettes de tennis juniors la taille de manche est unique (taille 0).

Remarque :

Si l’enfant est suffisamment costaud ou que sa technique est très bonne alors il peut passer sur une raquette de tennis plus grande que celle qu’il a actuellement. N’hésitez pas à demander conseils à son entraîneur.

La jauge est le diamètre de la corde. Ce diamètre est généralement exprimé en mm. Voici néanmoins les correspondances avec les mesures américaines :



La jauge d’un cordage de tennis a une grande importance puisque plus elle fine, meilleurs seront les sensations, la puissance ou les effets. A contrario, avec une jauge plus épaisse vous aurez moins de toucher mais votre cordage sera plus solide.



Il faut donc que vous choisissiez votre jauge en fonction de vos attentes et de votre style de jeu : voulez vous plus de toucher ou voulez vous un cordage plus résistant ? Il faudra également tenir compte de votre plan de cordage : au plus vous avez de cordes (montants + travers) au plus vous pouvez prendre un cordage avec une jauge fine car les cordes sont individuellement moins sollicitées et cassent moins vites.

La tension de votre cordage de tennis est élément très important car il influe directement sur votre jeu. Les tensions vont en général de 22 kg à 32 kg et la tension moyenne est à 26 kg.



Le choix de la tension dépend de plusieurs critères :

Taille du tamis : plus votre tamis est grand plus vous avez de la puissance, il n’est donc peut être pas nécessaire de mettre une tension faible.

Style de jeu : êtes vous joueur de fond de court ou de volée ? êtes vous « cogneur » ou jouer vous en toucher ?

Avez vous des problèmes de bras ? A ce moment là, il faut peut être réduire la tension.

L'air sous pression injecté dans la balle donne un rebond rapide. Grâce à la pression, la balle " s'écrase " dans le tamis, le temps de contact est plus long.

Il n'y a pas d'air sous pression dans la balle, donc elle ne se dégonfle pas dans le temps. Ce genre de balles est souvent utilisé pour les entraînements car la durée de vie est plus importante. Ce n’est pas parce qu’elles sont sans pression qu’elles rebondissent peu ou qu’elles sont molles.

Balles plus molles que les balles avec pression de manière à faciliter l’apprentissage des joueurs. La balle sera moins vive et pourra être contrôlée plus facilement.

Ces balles sont destinées aux plus petits afin de faciliter l’apprentissage au maximum. Ces balles rebondissent faiblement.

L’entretien de ses cadres est relativement simple et ne prends que peu de temps. Pour les compétiteurs comme pour les joueurs loisir, veiller à toujours avoir ses raquettes proprement cordées et entretenues facilite toujours le jeu. Il est à noter que pour les compétiteurs qui disposent de 2 (ou plus) raquettes identiques, il faut veiller à ce qu’elles soient toujours réellement identiques en terme de poids, équilibre, manche et grip, cordage et tension. Il est aussi recommandé d’utiliser la même raquette jusqu'à que le cordage casse et de prendre ensuite l’autre au cordage neuf (plutôt que de jouer alternativement avec l’une et l’autre). Le risque étant d’user ses 2 cordages et de le casser successivement dans le même match. Concernant l’entretien, il faut lutter contre l’humidité et la poussière (ou sable de terre battue). Il est donc toujours bon en finissant de jouer de passer un coup de chiffon sec sur le cordage et sur le cadre, notamment à l’intérieur ou viennent se loger les saletés. L’intérieur de son sac et de sa housse doivent aussi être régulièrement nettoyés.
Il est évident que plus son matériel est impeccablement entretenu, plus vous êtes sur de n’avoir à vous préoccuper que de votre jeu lors des matchs.

La prise en main de la raquette est très importante pour une bonne qualité de jeu. Elle va dépendre de la qualité du grip, de son état d’usure et de la façon dont il a été installé. Il va de soi que si vous jouez beaucoup, il doit être remplacé régulièrement et à plus forte raison si vous transpirez beaucoup de la main.



Pour qu’il soit correctement installé, il faut d’abord ôter l’ancien. Un fois que le manche est à nu et que la surface est homogène, on passe à la phase délicate de l’installation du grip neuf.

Tout d’abords, il faut agrafer l’extrémité biseautée du grip sur le capuchon. Bien entendu, il faut pour cela du matériel adapté qui ne provoquera pas de proéminence sous le grip.

Pour un droitier, il faut ensuite tenir le grip déplié dans la main droite et la raquette dans la main gauche, la tête de raquette calée contre la hanche.

Le grip tendu en continu, vous devez l’enrouler en faisant tourner lentement la raquette de la main gauche. Le bord du grip doit se superposer de 2mm environ et de manière uniforme.

Pour garder les sensations à l’identique, il faut ensuite remonter le grip sur le manche au même niveau que l’ancien, l’ajuster en le coupant au ciseaux et finir avec un adhésif approprié pour éviter tout risque de glissement du grip.

Les raquettes sont toutes proposées dans des tailles de manches standardisées qui vont de 1 à 5 pour les normes européennes (4-1/8eme à 4-5/8emes en normes US). Il se peut que votre taille optimale se situe entre deux tailles ou que vous vouliez augmenter la taille du manche sur votre raquette.
Les surgrips permettent de modifier la taille du manche d'environ une demi taille sans aucun problème. Le surpoids occasionné en manche est inférieur à 6 grammes et influe de manière négligeable sur le comportement de la raquette.
Pour garder une prise de manche et des sensations de qualité, il faut néanmoins procéder de la bonne manière (cf dossier Remplacer son Grip).
Pour toute augmentation de manche de plus d’une taille, les surgrips ne suffisent plus parce qu’ils arrondissent le manche (suppriment les arêtes du grip). Il faut alors utiliser les manchons thermo formables qui permettront de gagner jusqu’à une taille sans dénaturer les formes anguleuses de votre manche.

Nous savons que ces deux données sont essentielles pour le comportement et les performances de la raquette. Il s’avère que ce sont aussi 2 données que l’on peut très facilement modifier soi même. On notera en plus qu’aucune de ces modifications n’est irréversible ce qui permet de pouvoir tester, même si il faut ensuite revenir en arrière.

Il faut cependant savoir pourquoi on ajoute du poids et quelles sont les incidences sur le jeu.

On peut être amené à alourdir sa raquette et donc à déplacer l’équilibre vers la tête si l’on souhaite donner plus puissance. Cette modification diminuera la maniabilité de la raquette et il est donc recommandé de ne pas trop en rajouter en une fois. 5 à 10 grammes placés en tête (à 12 heures) de manière symétrique peuvent suffire. Cependant, vous pouvez bien sûr, en rajouter davantage ( le faire en plusieurs étapes est recommandé sauf si vous êtes certains de votre fait).

Pour cela, munissez-vous simplement d'une paire de ciseaux et de quelques bandes de plomb.



Appuyez quelques secondes fermement afin de bien fixer la bande de plomb autocollante.



Puis découpez une bande en deux sur sa longueur de manière à pouvoir les positionner de part et d'autres du cordage en tête de façon symétrique.



Et c'est fini, il n'y a plus qu'à tester sur le court vos nouvelles sensations.

Au contraire si votre cadre est déjà équilibré en tête mais que vous voulez réduire cet équilibre, il vous faut placer du poids vers le manche. Cette opération peut se réaliser de plusieurs manières. L'une d'elles consiste à coller du plomb au niveau du manche; l'endroit idéal étant sous le grip, plutôt vers le haut de celui-ci afin de ne pas augmenter la grosseur du manche à l'endroit où vous le tenez lors du jeu. Une autre nécessite d'enlever le capuchon (ou simplement la pastille du logo de la marque) de la raquette pour placer le poids (silicone injecté) à l'intérieur du manche. L'avantage de cette méthode est que le silicone ainsi injecté fait, en plus du poids, office de système anti-vibration.

Tout d'abord, munissez-vous d'une pointe et d'un pistolet de silicone. Puis otez la pastille du bouchon du grip comme proposé ci-contre. Si votre bouchon n'est pas pré-percé, il faudra l'enlever après avoir ôté le grip (opération un peu plus délicate).









Insérer le silicone dans le manche selon le poids souhaité.

Le rajout de poids à 3 et 9 heures sur le cadre de manière symétrique va alourdir la raquette sans toutefois trop déplacer le point d’équilibre. Cette manœuvre augmente la puissance tout en réduisant les torsions et vibrations dues au décentrage de la balle.

Sur les cadres qui ne sont pas équilibrés en tête, la zone de centrage se situe assez bas sur le plan de cordage et les balles frappées dans la partie haute manqueront de consistance. Si vous placez environ 10 grammes répartis à 2 et 10 heures sur le cadre, les balles frappées dans cette zone occasionneront moins de torsions du cadre et bénéficieront d’un meilleur rendement.

Ajouter du poids aura toujours des conséquences et même si cela est difficile à ressentir en dessous de 10 grammes, il est recommandé de toujours peser le plomb et mesurer l’équilibre dès que l’on modifie quelque chose. Si vous disposez de 2 cadres identiques et cordés de la même manière, vous pouvez facilement comparer et juger les améliorations en jouant alternativement avec un carde modifié et l’autre normal. Sachez tout de même que les cadres ne doivent pas être totalement dénaturés par les modifications et que le réglage idéal peut être assez long à trouver. Par contre, l’optimisation de son cadre, une fois établie vous permet de bénéficier de meilleures sensations et de tirer le meilleur de votre jeu.